Что делает УЗО?

УЗО - это выключатель дифференциального тока. Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.

В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?

В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу "заземления" вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).

При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример.

Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи "металлический корпус дрели - рука - грудная клетка - нога - батарея" вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу "почувствует", что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример.

Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной - его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку... Думаю, принцип ясен - ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.

Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется "утечка тока".



Когда УЗО не поможет

Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь - человек или лампочка. Если утечки тока нет - все в порядке.

Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока - ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Сколько штук УЗО нужно иметь?

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.

Другое дело - вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В "родном" щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.

Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и "автомат" в одном корпусе, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.

Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись "40А", это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.

Желаете сделать качественный ремонт?
Подрядчики к Вашим услугам.

Изобилие предложений различных фирм, специализирующихся на ремонте квартир и офисов, и обещающих сделать все быстро, качественно, и, главное, недорого, казалось бы, до предела облегчают эту задачу. Но это не совсем так, и поэтому считаем необходимостью дать некоторые разъяснения и рекомендации.

Вероятно, никто не станет спорить, что выполнить работу качественно способен только профессионал, т. е. человек, специально обученный какому – либо делу и имеющий определенные навыки и опыт работы. Как правило, такой профессионал имеет достаточно узкую специализацию, поскольку человеческие возможности не безграничны. А теперь предлагаю вспомнить картину, которую мы видим при входе на рынок стройматериалов. Вдоль прохода стоят множество людей с табличками, на которых написаны названия строительных специальностей, которыми, якобы, эти люди обладают, и предлагают свои услуги. Следует заметить, что количество специальностей может достигать 10 – 12, и даже больше. Теперь давайте подумаем: в каком учебном заведении они могли этими 12 специальностями овладеть? В лучшем случае эти люди обучались одной (максимум – двум) специальностям в профессионально-техническом училище, но и то очень давно. Они не знакомы с современной техникой, технологиями и материалами. Как правило, это приезжие на заработки граждане бывших союзных республик, которые берутся за любую работу, зачастую не имея даже элементарных познаний, необходимых при производстве данной работы. Ну откуда могут быть навыки профессионального городского электрика у человека, приехавшего в Москву из горного аула или какой - нибудь станицы? У этих рабочих отсутствует допуск (имеются в виду электромонтажные работы); ни о какой гарантии на выполненные работы не может быть и речи. Этих работников не найдешь потом, они исчезнут сразу после получения денег, иногда и не закончив работы. Они весьма энергично выколачивают из заказчика авансы, а чаще требуют оплачивать рабочий день ежедневно (1500 – 3000 рублей). Могут исчезнуть на несколько дней без объяснения причин, а, появившись, снова требовать аванс и обещать, что все работы будут выполнены в срок. Не верьте, не будут выполнены. Основная задача – получить деньги, а работа – задача второстепенная.
Еще один немаловажный момент: приезжие рабочие, как правило, проживают в том помещении, которое ремонтируют. Отсюда дополнительные проблемы для заказчика, такие, как визиты участкового, недовольство соседей по поводу присутствия посторонних в доме или шума от производства работ в ночное время, заливка водой, неумелое обращение с газовыми приборами и т. д. В случае возникновения чего-то подобного, рабочие также исчезнут, а все проблемы станут вашими.

Все сказанное справедливо и для некоторых фирм или просто бригад, предлагающих услуги по ремонту. Даже если фирма имеет лицензию, то все равно электромонтажные, да и другие работы, там выполняют все те же граждане ближнего зарубежья. Практика показывает, что в лучшем случае они только испортят или частично растащат купленный вами материал. В худшем - через полгода перестанут работать некоторые розетки, или где – то не будет гореть свет потому, что под штукатуркой замазана скрутка провода. Причем алюминиевого провода. Если вести речь о сантехнике, то на вас, да и на соседей тоже через некоторое время обязательно потечет вода. Исправить это невозможно, когда ремонт закончен, наклеены обои и уложена плитка. Нужно будет делать ремонт заново. Впрочем, плитка, штукатурка и обои, скорее всего сами, отвалятся через полгода – год. А в самом худшем случае возможно возгорание проводки и пожар, если неправильно рассчитана и выполнена электрическая схема объекта и применены некачественные материалы и комплектующие. Дело в том, что эти горе – специалисты даже не подозревают о существовании нормативных документов, таких, как СНИП; ПУЭ; ГОСТ и др., в соответствии с которыми необходимо производить электромонтажные и прочие работы.

Автору статьи известны случаи элементарного обмана заказчика, приведу пару примеров: вместо медного провода применяется алюминиевый, хотя вы заказали и оплатили медный. Как правило, заказчик этого не проверяет. Или, при определении причины отсутствия напряжения в розетке, обнаруживается, что к розетке подведен отрезок провода, длиной в несколько десятков сантиметров, скрытый под штукатуркой. Следует заметить, что работники уже получили деньги и исчезли. Полагаю, комментарии излишни.

При выборе подрядчика для производства электромонтажных работ советую отдавать предпочтение специалистам – индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующее образование, лицензию и постоянно проживающим в Москве. Стоимость работ у частных специалистов несколько ниже, чем у различных фирм, а качество выполнения работ, как правило, выше. Кроме того, крупные фирмы не берутся за выполнение малых (сметной стоимостью до 3 тысяч рублей) объемов работ, и дают гарантию не более, чем на 2 года. Индивидуальные предприниматели выполнят любой объем и гарантируют безотказную работу сделанной ими проводки 20 и более лет. Они никуда не исчезнут, потому, что проживают в нашем городе и дорожат маркой своей фирмы. Вам не придется платить за повторные электромонтажные и отделочные работы. Выбирайте профессионалов!

Небольшие светильники встраивают в подвесные потолочные панели. Распространены встроенные светильники, которые легко поворачиваются в своих гнездах, их можно ориентировать в нужном направлении, чтобы равномерно освещать все помещение и в то же время выделять потоками света отдельные детали интерьера.

"ТОЧЕЧНЫЕ" НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Небольшие светильники встраивают в подвесные потолочные панели. Распространены встроенные светильники, которые легко поворачиваются в своих гнездах, их можно ориентировать в нужном направлении, чтобы равномерно освещать все помещение и в то же время выделять потоками света отдельные детали интерьера. Такая идея годится для больших помещений - производственных цехов, больших офисов, театральных фойе, музейных и концертных залов, кафе.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

Теплым желтоватым светом она светила нескольким поколениям. Но не меньше половины всей потребляемой лампой накаливания энергии уходит на образование тепла. Говорят, что при строительстве первых нью-йоркских небоскребов это выросло в настоящую проблему.

В офисах, в силу особенностей планировки этих зданий, освещавшихся лишь искусственным светом, было невыносимо жарко. Именно тогда, в 30-е годы, стали наконец широко применяться холодные лампы дневного света, хотя возможности для их применения были заложены еще опытами Фарадея в первой половине XIX века. Но лампочки накаливания по-прежнему не сдают своих позиций. Так, сейчас распространены лампочки с внутренним зеркальным покрытием шейки и части колбы, это увеличивает светоотдачу. Колбы из матового стекла смягчают и рассеивают свет. Наряду с привычной грушеобразной колбочкой появились трубчатые лампы накаливания для равномерного освещения зеркал, шкафов, кухонь. Световая отдача современных ламп накаливания 10-35 лм/Вт, срок службы в среднем 1000 часов.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

Принадлежит к обширному семейству газоразрядных источников света. В них светит специальный люминофор под воздействием ультрафиолетового излучения электрического разряда в газе. Световая отдача таких ламп до 85 лм/Вт, ресурс службы - более 10 000 часов непрерывной работы. Конечно, люминесцентные лампы намного предпочтительнее ламп накаливания - обеспечивают такую же светоотдачу, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии.

До недавнего времени эти лампы не использовались в жилых комнатах, поскольку были только трубчатыми и давали бестеневой холодный свет; все выглядело плоским, "пасмурным". Да и спектр их излучения неполон. От этого цвета некоторых предметов в люминесцентном освещении выглядят заметно искаженными. Синее, например, воспринимается как фиолетовое.

Сейчас благодаря использованию новых люминофоров появился более широкий выбор спектров люминесцентных ламп: уютный теплый, приятный, нейтральный, холодный. А протяженные бестеневые трубки стали компактными и уменьшились до размеров лампочки накаливания.

Обычно они выпускаются мощностью 11, 13, 18 и 36 Вт; лампочки мощностью в 11 Вт достаточно для освещения письменного стола или небольшой прихожей. Их очень выгодно устанавливать там, где обычно забывают выключать свет. Современные светодизайнеры предпочитают низковольтные светильники. Они несравненно удобнее и практичнее для создания световых композиций.

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА

Галогенные - новое поколение ламп накаливания, низковольтных, долговечных и экономичных. Их праздничный свет напоминает рой золотых искр. Все предметы выглядят нарядными, объемными, а их цвета становятся сочнее и ярче; подчеркивается блеск стекла и металла. По сравнению с обычными лампами накаливания галогенные имеют световую отдачу 13-25 лм/Вт, высокий ресурс службы и лучшую стабильность светового потока. Пока мы имеем мало житейского опыта от общения с галогенным светом. Взглянув на потолочный галогенный светильник, мы ловим себя на том, что трудно оторвать взгляд от его искрящегося света. И все же лучше долго на него не смотреть. Желательно, чтобы отражатель, в который вставляется лампочка, был прикрыт вмонтированным защитным стеклом. Оно поглощает ультрафиолетовые лучи, которые есть в спектре галогенных ламп, и защищает стеклянный корпус лампочки от соприкосновений и загрязнений. Ведь из-за следов пальцев лампа при включении может неожиданно "взорваться". Галогенный свет широко используется для освещения витрин, особенно он хорош для хрусталя, серебра, ювелирных изделий. А если используется скрытый от глаз галогенный светогенератор, от которого по пучку оптоволоконных световодов яркий, искрящийся свет поступает, куда нам нужно, оставаясь холодным.

ТОКОВЕДУЩИЕ ШИНЫ

На первый взгляд это проложенные по потолку миниатюрные рельсы (металлические решетчатые фермы, "троллейбусные" провода и т. д. - все зависит от фантазии). На токоведущих шинах в специальных пазах в любом месте устанавливаются компактные поворотные светильники. Их легко можно передвигать, менять направление и акценты освещения, заменять другими по принципу детского конструктора. Очень индустриально.

Можно заказать стеклянные токоведущие шины, прозрачные, легкие и эстетичные, но в любом случае такие конструкции несовместимы с хрусталем и позолотой традиционных дорогих люстр. Однако подобный дизайн демонстрирует не презрение к богатству, а уважение к комфорту. Легко соединяемые в различных комбинациях, изгибающиеся в любом направлении и расположенные на разных уровнях модульные токоведущие шины способны привнести в совершенно обычное помещение настоящий театр света с быстро и легко сменяемыми декорациями.

Считается, что модульное освещение на токоведущих шинах годится только для офисов и больших общественных помещений. На самом деле модульные шины вполне подойдут для создания интересных световых композиций из различных по оформлению и назначению светильников и на небольшой кухне, и в просторной столовой или гостиной, и в коридоре. А вот в ванных комнатах дизайнеры модульные шины действительно не применяют. Возможно, потому, что здесь нет нужды в частой смене декораций. И еще - в ванных требуется повышенная степень защиты осветительных систем от влажности.

Источник: сайт www.svetlo.ru

В 60-е годы расчетная нагрузка на квартиру составляла 800 Вт в городах с населением до 1 млн. человек и 1000 Вт - свыше 1 млн. Теперь сравните эти цифры с микроволновыми печами, водонагревателями, теплыми полами и каминами, холодильниками, кондиционерами мощностью 1500 Вт или современной электроплитой мощностью до 10 000 Вт. Таким образом, все это превосходит предельные нормативы. В результате происходит возгорание электропроводки. Гарантийный срок эксплуатации электропроводки составляет 15-20 лет, после чего начинает разрушаться изоляция. При неправильной эксплуатации (превышение номинальной мощности), срок службы электропроводки значительно снижается, что может привести к короткому замыканию.

ВОПРОС: Как сориентироваться в множестве разновидностей электроламп, чтобы применить строго по назначению?

Ответ: Действительно, сегодня есть не только простые, привычные лампы накаливания. Правильно использовать функциональные свойства осветительных приборов поможет знание их достоинств и недостатков.

 

Люминесцентные лампы. Несомненным их преимуществом перед другими источниками освещения является экономичность и длительность срока службы. Поэтому рационально применение таких ламп там, где требуется освещение в течение продолжительного времени. К недостаткам относится их неспособность работать в холодном помещении - они просто не включатся. Из-за наличия внутри колб и трубок паров ртути, утилизацию вышедших из строя люминесцентных ламп надо производить очень осторожно: ни в коем случае не разбивать в жилом помещении и не отдавать детям.

 

Галогенные лампы, передающие всю цветовую гамму окружающей обстановки без искажений, часто используются для подсветки отдельных элементов интерьера. Низковольтные галогенные лампы, имеющие направленный луч, используются в настольных светильниках, торшерах.

 

Декоративные лампы благодаря своим запоминающимся формам и цвету излучаемого им светового потока (некоторые производят эффект полыхающей на ветру свечи) создают в помещении обстановку таинственности и прозрачности.

 

Лампы ультрафиолетового излучения (до недавнего времени применялись в основном лишь в лечебных учреждениях) обладают бактерицидными свойствами и эксплуатировать их в быту следует со строгим соблюдением медицинских рекомендаций, которыми они снабжаются.

 

ВОПРОС: Почему в доме некоторые лампочки тускло светят, другие быстро перегорают?

Ответ: При покупке электролампочек следует обращать внимание на их маркировку. Большинство из них рассчитано на оптимальное напряжение 220-230 вольт. Но если в сети напряжение пониженное, то следует применять лампочки с маркировкой 215-225 В. И, напротив, если повышенное, то ищите в продаже электролампы с обозначением 235-245 вольт.

 

ВОПРОС: Что собой представляют галогенные лампы?

Ответ: Это тоже лампы накаливания, но они постоянно находятся в режиме чрезвычайно сильного перекаливания. От мгновенного и неминуемого перегорания их спасает так называемый йодный цикл. Пары йода, находящиеся в колбе, постоянно переносят испаряющийся вольфрам с колбы обратно на нить накаливания. Это поддерживает сохранность и свечение нити, но происходит только при определенной температуре, которая, в свою очередь, напрямую зависит от напряжения с минимальным отклонением от номинала. Поэтому галогенные лампы плохо переносят скачки напряжения и требуют установки специального диммера.

 

ВОПРОС: Почему плафоны галогенных ламп часто сильно нагреваются?

Ответ: Скорее всего, это результат неправильно выполненных соединений. Если провода соединены скруткой, то может возникать искрение в случае его ослабления. Искрение всегда очень опасно, поскольку неизбежно повышает температуру. Проводка в галогенных лампах должна быть надежно соединена с помощью клеммников или (что лучше), пропаяна.

 

ВОПРОС: Что это за освещение, благодаря которому на потолках, как в ночном небе, зажигаются «звезды»?

Ответ: Последним криком световой моды являются лампы, способные проецировать изображение. «Рассыпать звезды» на темном «небе» потолка, создать на стенах «цветочную поляну», «густой лес» или «морскую даль» позволяют специальные фильтры. Заменить их в светильнике так же просто, как слайды в обычном старом проекторе.

 

Помимо новых тенденций в оформлении светильников, существуют и новые технологии по управлению системой освещения. Система может автоматически менять интенсивность света в зависимости от времени суток, «запомнить» любимые цвета хозяина, реагировать на звук его голоса и т.п.

 

ВОПРОС: Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?

Ответ: Для освещения бани или сауны запрещается использовать обычные лампы. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением -12-24 В и мощностью не более 60 Вт. По конструкции светильники могут быть угловыми или встраиваемыми в потолок, но обязательно термо-и влагостойкими.

 

ВОПРОС: Что собой представляют герметичные светильники для бани и сауны?

Ответ: Эти светильники не только выдерживают повышенную влажность, они обладают рядом неоспоримых преимуществ: современный дизайн, цельнолитой алюминиевый корпус, электропатрон под лампу накаливания Е27, матовое термостойкое стекло, а также высокая степень защиты IP54. Светильники в зависимости от исполнения рассчитаны на лампу накаливания 60 Вт или 100 Вт.

 

ВОПРОС: Как расшифровывается индекс защиты IP?

Ответ: Производители приборов и устройств, предназначенных для монтажа в жилых и производственных зданиях, как правило, приводят степень защиты корпусов приборов согласно международному нормативу International Protection или просто IP, Этот норматив несет информацию о защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током при работе с прибором и о степени защиты расположенных внутри прибора электронных компонентов от проникновения пыли и влаги.

Норматив IP признан во всем мире и используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты. Поэтому, выбирая приборы для конкретных условий эксплуатации, необходимо обращать внимание не только на внешний вид приборов, но и на степень его защиты по IP. В настоящее время норматив IP активно используется и в России. В документации и на корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например, IP20 или IP65. В таблице 1 показана расшифровка этого обозначения и приведена характеристика степени защиты.

 

ВОПРОС: Как монтируются осветительные приборы на подвесном потолке?

Ответ: Порядок монтажа осветительных приборов соответствует монтажу ревизионных лючков, хотя имеет свои особенности: при монтаже точечных светильников необходимо вырезать в декоративной панели отверстие, соответствующее данному светильнику, и далее установить светильник согласно монтажной схеме. Люминесцентные светильники монтируются с обязательной установкой дополнительных вставок из несущего профиля, которые при помощи подвесов крепятся к несущим конструкциям перекрытий, при этом вставка должна удерживать не менее трех близ расположенных модулей. Подвесы закрепляются на вставке, как можно ближе к осветительным приборам.

При длине светильников до 600 мм достаточно использовать по две вставки с каждой стороны, а при длине более 600 мм необходимо установить дополнительно третью вставку посередине осветительного прибора.

 

ВОПРОС: Что собой представляет потолочная розетка?

Ответ: Это изделие из пластмассы, которое используется для декоративного оформления отверстия в плите перекрытия после подвешивания крюков и проведения электромонтажных работ.

В розетке размещаются зажимы, соединяющие провода светильника с проводами линии.

 

ВОПРОС: Как различаются между собой разные типы выключателей?

Ответ: Выключатели можно разбить на 3 группы по виду коммутирующего механизма: балансирные, нажимные (самовозвратные) и кнопочные независимые.

 

Основную массу устройств составляют давно известные балансирные выключатели. Механизм переключается рычагом и работает по принципу качелей. И неважно, как оформлен такой рычажный элемент (в виде прямоугольной клавиши, круглой кнопки или полукнопки), после нажатия он в любом случае остается во включенном состоянии до нового, обратного переключения. Таких клавиш может быть одна, две, реже - три, четыре и даже шесть (например, в выключателях от DAEWOO). Бесспорно, кудаудоб-нее с одного места включать несколько светильников или каких-то бытовых приборов, нежели специально подходить к каждому из них.

 

В нажимных приборах цепь остается замкнутой, пока вы удерживаете клавишу или кнопку в нажатом положении. Такие устройства применяют, например, для дверных звонков.

 

Сравнительно недавно на рынке появились кнопочные выключатели. При первом нажатии на кнопку (круглой или квадратной формы) они замыкают цепь, при втором -размыкают. По утверждению производителей, такие приборы действуют практически! безотказно, что обеспечивается их особым «плавающим» механизмом: замыкание контактов не зависит от того, где вы нажимаете на кнопку - в центре или с краю.

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основу этого документа, который в последствии облегчит Вам жизнь, положим два принципа: электробезопасность и удобство использования.

 

Что нужно учитывать при разработке плана:

 

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

 

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

 

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.

Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

 

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

 

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

 

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

 

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

 

 

Способ монтажа электропроводки

Существует три способа монтажа: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная.

Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легко доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. Недостатком этого способа является малая эстетичность, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. Тем не менее, в индивидуальном жилом секторе, на даче и в подсобных помещениях она применяется довольно часто.

Основные правила монтажа для прокладки электропроводки открытым способом:

Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 - 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм.

Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10мм и толщиной 0,3 - 0,5мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода.

Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60мм и отводя их внутрь угла, как показано на рис.1.

В настоящее время в продаже имеются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50мм от коробки.

При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10мм больше устанавливаемого на нем устройства.

На стыке открытого и скрытого способа прокладки проводов находится прокладка проводки в кабель-каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, она более безопасна и изящна. Кроме того, в кабель-канал вместе с электропроводкой можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т.д. Применяется этот вид проводки в офисах, коридорах и подсобных помещениях жилого фонда. Для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации такой способ является стандартным. Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 1,5-2м и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы на клей или саморезы, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.

Скрытые проводки наиболее распространены и безопасны в эксплуатации, так как расположены в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной недостаток - невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники. Правила монтажа для прокладки электропроводки закрытым способом:

При прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3мм.

Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты.

Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные трубки или пластмассовые трубки.

Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят "примораживанием" алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.

Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40мм. Через которые протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора.

Скрытая проводка

В большинстве частных домов и почти во всех квартирах проводка скрытая. При монтаже скрытой проводки в оштукатуренных стенах и потолках пробивают неглубокие борозды, в которые укладываются электрические провода. После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.

Электричество входит в систему жизненно важных ценностей человека, без которых он не может прожить. Ведь электричество это свет, тепло, вода (для автономных систем) а также телевизор, холодильник и куча других полезных мелочей. Именно поэтому электротехнические работы предусмотрены при любом строительстве и ремонте. Со строительством все понятно. Первичная подводка электросетей к зданию, разводка по квартирам, выполнение внутриквартирной проводки и сокрытие ее под слоем штукатурки или другого отделочного материала. Это наиболее опасные и трудоемкие операции, которые выполняются специалистами-электриками, где напряжение гораздо больше предельно допустимого и куда вам лучше не соваться. Данные работы должны быть обязательно сертифицированы, за них несет ответственность организация – подрядчик.

 

Электроснабжение

А вот дальше начинается самое интересное. Хотя по существующим правилам нельзя оставлять в квартире провода, к которым не присоединены различные конечные устройства – розетки, выключатели, патроны для ламп, в практику строительных организаций вошло сдавать квартиры без внутренней отделки, то есть ставить все эти конструкции придется вам самим (в худшем случае), а в лучшем, а вернее предпочтительном – вызывать опытного специалиста электрика. Именно он будет отвечать за бесперебойную работу всех приборов, поэтому доверить эту работу можно не каждому. При этом желательно хотя бы примерно представлять количество различных бытовых приборов, подключаемых к электросети одновременно, и их общее напряжение. Ведь именно предельные нагрузки вызывают большинство отключений и пожаров.

Это электротехнические работы, выполняемые при первоначальном размещении источников света и различных электрических помощников в помещении. Потребность в текущем ремонте электротехнического оборудования возникает нечасто, и состоит в основном в замене перегоревших лампочек. Этот вид работ доступен и неспециалистом, знакомым с общешкольным курсом физики. При этом необходимо проследить, чтобы свет был выключен. Однако случаются ситуации, когда происходит короткое замыкание либо срабатывает система защиты. В таком случае следует сначала отключить все приборы, включенные в сеть, или по крайней мере тот прибор, который был включен последним. Скорее всего именно он виноват в случившейся неприятности. Затем подходим к распределительному щитку и меняем пробки, или включаем сработавшую автоматическую защиту. Да будет свет!

При замене сгоревших элементов проводки или выгоревших розеток и выключателей необходимо строго соблюдать технику безопасности, то есть обесточить квартиру и следить за отсутствием в непосредственной близости детей и животных, то есть существ непредсказуемых. Если ситуация серьезная, то лучше вызвать специалиста.

Это один из наиболее важных элементов электроустановки, предназначенных для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-за-землитель сечением 6 мм2 одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим - к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например под ванной или на стене. Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм2 проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя закрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.

Как правило в распределительной коробке есть крючок, на который вешается люстра или светильник. Крючок вкручен в пластик коробки. Со временем пластик теряет свою прочность и люстра может упасть. Поэтому прежде чем вешать люстру лучше всего просвердлить новое отверстие в распределительной коробке так,чтобы дюбель вошёл в потолок, предварительно наметив место, чтобы не попасть в провода, и закрутить в него крючок.

В распределительной коробке может быть много проводов. Нужно найти только три: ноль и два фазных провода после выключателя, если выключатель двойной. И один фазный после выключателя, если выключатель одинарный.

 1. Люстра.

2. Коробка соединений.

3. Двух - клавишный выключатель.

4. Соединительные клеммы.

0 - Ноль – провода черного, белого или синего цвета.

~ Ф - Фаза – провода другого цвета.

Включаем выключатель - одну клавишу. Ставим индикаторную отвертку на предпологаемый провод. Индикаторная отвертка засветилась, фазный провод от выключателя найден.

Выключаем выключатель. Снова ставим индикаторную отвертку на тот же провод. Индикаторная отвертка не светится. Повторяем действия два раза, чтобы убедиться, что провод найден правильно.

Точно также ищем второй фазный провод от второй клавиши.

Теперь ищем ноль (провод синего, белого или черного цвета).

Ставим индикаторную отвертку на предпологаемый ноль. Индикаторная отвертка не светится. Это и есть ноль.

И так найдены ноль и два или один фазные провода в распределительной коробке, которые идут после выключателя.

Выключаем напряжение. Вешаем люстру или светильник на крючок. В люстре, светильнике есть три провода. Все провода разных цветов. Нулевой (черного, белого или голубого цвета). Его мы подключаем к нулевому проводу в распределительной коробке. Два фазных провода люстры подключаем к двум фазным проводам в распределительной коробке. Иногда присутствует четвертый провод – жёлтозеленого цвета -это заземление. Если такой же есть в распределительной коробке - соединяем их вместе.

Все провода соединяем между собой с помощью люстро-клем.

Для подключения люстры и светильника необходим инструмент.

Если потолок надо сверлить

Нужно выбрать место для сверления такое, чтобы оно не попадало на направления к выключателям и проводам в соседние комнаты (наши строители большие фокусники). Обратите внимани и на коробки распределения проводов (бывают под потолком). В любом случае, сантиметра на 3-4 можно смело углубляться. Второй момент - не забыть вырубить верхнее электричество. На всякий случай. Третий момент. Как правило, в новых домах, верхний слой потолочных плит рыхлый, чего не скажешь о более глубинных слоях. Поэтому, чтобы не разворотить потолок совсем, используйте хороший перфоратор, которым вы с первого раза все осуществите. Еще, если вам страшно углубляться, организуйте 2 штыря (дюбеля) в потолке, а между ними киньте перемычку. Нагрузка распределится между ними. И еще. Строители редко что делают не под прямыми углами. Т.е. провода, скорее всего, лежат вполне определенным образом. Вообще, есть специальные приборчики для определения скрытой проводки: любые провода, по которым течет ток, создают наводки. Старые приемники их хорошо засекали, если поднести поближе. Свет должен быть включен.

Сантехника, разводка сантехнического оборудования

Наш день начинается и заканчивается в ванной комнате. Хотя освещение зеркала имеет большое значение, зеркальные светильники должны быть лишь частью общего освещения ванной комнаты. При этом необходимый уровень горизонтального освещения (порядка 200 лк) должен достигаться с помощью дополнительных настенных или потолочных светильников.

В ванной комнате площадью 9 м 2 и высотой потолка 2,5 м с яркими поверхностями потолка и пола оптимальный вариант - использование четырех светильников под обычную 100-ваттную лампу накаливания, часть которых расположена около зеркала, а часть - вне этой зоны. Во-первых, если светильники достаточно равномерно распределены по всей площади помещения, а не сконцентрированы в одном месте, легче достичь единого уровня освещенности. Во-вторых, в этом случае не возникает крайне нежелательного бликового эффекта, вызванного высокой освещенностью на уровне глаз, так как только часть общего освещения исходит от светильников, расположенных рядом с зеркалом.

К примеру, два светильника для 100-ваттных ламп накаливания установлены на потолке или на стенах, по обеим сторонам зеркала. Световой поток, эквивалентный двум 100-ваттным лампам, создается двумя, четырьмя или даже шестью источниками освещения. Можно отметить, что чем выше соотношение яркости поверхности и мощности лампы, тем легче добиться отсутствия теней и бликов на поверхности зеркала. Обычные лампы накаливания можно заменить на компактные люминесцентные. Можно также подобрать светильники с функцией равномерного распределения светового потока (такой функцией обладает матовый отражатель).

Необходимо, чтобы светильники для ванной комнаты обладали соответствующим уровнем внешней защиты.

Приборы освещения высокого качества имеют коэффициент внешней защиты, обозначенный аббревиатурой IP (Index of Protection). Этот показатель обозначается двумя цифрами, а иногда для упрощения поясняется соответствующими иконками. Наиболее распространенный коэффициент светильников для ванных комнат - IР44. Первая цифра обозначает уровень защиты от проникновения посторонних частиц (к примеру, пыли), вторая свидетельствует об уровне защищенности от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты.

Установка в ванной комнате подвесного потолка позволяет применить маленькие встроенные светильники с отражателями для 20-ваттной галогенной лампы. Угол рассеивания величиной 40о позволяет создавать мягкое общее освещение (порядка 200 лк). По обеим сторонам зеркала предлагается расположить шесть светильников с матовым рассеивателем и уровнем защиты IР44. В каждом светильнике устанавливается обычная лампа накаливания мощностью 40 Вт. В связи с тем, что в ванной комнате свет необходим в течение относительно короткого времени, применение ламп накаливания GLS является вполне допустимым и оправданным. Тем не менее всегда следует помнить о существовании альтернативы - компактных люминесцентных ламп.

В ванных комнатах (площадь 8 м 2, высота потолка 3 м), чаще всего встречающихся в зданиях старой постройки, большая общая высота позволяет в качестве светового решения применять отраженный световой поток. Для этого на расстоянии 0,5 м от потолка можно расположить легкую алюминиевую подвеску, а на ее нижней несущей поверхности установить пять светильников для 20-ваттных галогенных ламп, каждая из которых дает интенсивность порядка 10 лм и по мощности светового потока сопоставима с 60-ваттной лампой накаливания.

Для создания отраженного светового потока на верхней поверхности алюминиевой конструкции предлагается разместить пять светильников с широким углом рассеивания, укомплектовав их 18-ваттными компактными люминесцентными лампами. Их свет направляют на потолок. Совокупность прямого и отраженного световых потоков позволяет получить уровень освещения 200 лк. Дополнительным источником света могут служить установленные рядом с зеркалом три настенных светильника, снабженных 18-ваттными компактными люминесцентными лампами и имеющих матовые стеклянные отражатели, которые позволяют равномерно распределять световой поток и избегать бликового эффекта.